Aujourd’hui, je vous parle d’une nouvelle technique pour couler une dalle en béton en étage… Et je sais de quoi je parle, je l’ai testée !
Je précise « en étage » car une dalle en rez-de-chaussée sur terre battue ne présente pas de difficulté technique particulière. Dans les grandes lignes, il suffit d’avoir un sol à peu prés de niveau, de le ferrailler et de verser le béton en le « tirant » avec une règle de maçon, tout en vérifiant qu’il est de niveau.
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Pour une dalle en étage, l’opération est plus complexe car rien en dessous ne la soutient. On ne peut donc pas couler du béton dans le vide. 
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La technique traditionnelle consiste à utiliser des poutrelles en béton ferraillées (vendues dans le commerce), de les sceller de part et d’autre dans les murs tout en respectant un espacement d’environ 50cm entre chacune d’entre elles. Ces poutrelles sont conçues de telle sorte qu’un mince rebord est présent à leur base. Ce rebord permet de déposer par la suite des hourdis (parpaings par exemple) entre les poutrelles pour remplir les vides. Une fois cette étape accomplie, il ne reste plus qu’à ferrailler par dessus et couler le béton.
Plusieurs inconvénients à cette technique :
- Les matériaux sont extrêmement lourds, que ce soit pour le transport ou la manutention.
- La pose des poutrelles doit être très rigoureuse afin que leurs espacements soient constants au risque de ne plus pouvoir retenir les hourdis (si elles sont trop éloignées) ou empêcher leur pose (si elles sont trop rapprochées).
- Le temps de pose et donc relativement élevé, surtout pour un non professionnel.
Une autre technique révolutionnaire est le plancher métal collaborant !
Emprunté à la construction industrielle où il est largement répandu depuis plusieurs dizaines années, il est désormais disponible au grand public. Cependant, parmi toutes les grandes surfaces de bricolage que je fréquente, une seule le commercialise pour l’instant à ma connaissance, il s’agit de Brico Dépot.
Il s’agit d’une plaque en acier galvanisée (donc antirouille), ondulée et autoportante. Ce terme à toute son importance puisqu’il signifie qu’aucun support n’est nécessaire sur toute sa longueur entre ses deux points d’appui. Elle mesure 4.15m sur 0.95m. C’est à dire qu’elle permet de franchir une longueur de 4.15m dans le vide sans appui. Au delà , il faudra deux plaques et un appui intermédiaire à leur jonction (une poutrelle en béton ou un IPN par exemple) mais cela reste très raisonnable pour franchir 8.30m dans le vide. Elle coûte 66.10€ soit un peu moins de 17€/m².
Ce matériau est généralement utilisé lors d’une construction neuve à l’avancement. C’est à dire que les murs du rez de chaussée sont construits puis la dalle de l’étage coulée sur ces plaques qui reposent donc en appui sur le haut des murs par leurs extrémités. Ensuite on continue de monter les murs de l’étage une fois la dalle sèche.
Pour ma part, j’ai utilisé cette technique dans ma rénovation, pour remplacer un plancher en étage dans une pièce que je destine à une salle de bain. Les murs étant déjà montés (depuis 1836), il m’a donc fallu creuser une saignée dedans sur toute la périphérie de la pièce afin de pouvoir y enfoncer l’extrémité des plaques et constituer ainsi leur assise de part et d’autre. J’aurai pu tout à fait retirer les poutrelles en bois et le vieux plancher avant mais j’ai décidé de le laisser, afin de faciliter ma mobilité durant le chantier. Et puis cet appui sur toute la surface m’a servi d’étayage naturel et consolide encore un peu plus la solidité finale de l’ensemble. Mais la présence de ce plancher en bois n’était nullement nécessaire.
Ma pièce mesurant 3.85m de long par 3.5m de large, j’ai creuser des saignées de 15cm de profondeur de chaque côté dans le sens de la longueur pour obtenir un total de 4m15 (la longueur des plaques).
Pour la largeur(3.5m), il m’a donc fallu 4 plaques de 0.95m. J’ai du recouper la dernière plaque à la cisaille à main. J’ai du également la découper pour y loger le futur tuyau d’écoulement d’eau. C’est un travail laborieux et je conseille d’utiliser plutôt une disqueuse électrique. Ne disposant pas encore de l’électricité, je n’avais pas le choix.
Les plaques sont fixées entre elles, « couturées » dans le jargon technique, à l’aide d’une visseuse/devisseuse classique et de vis auto-perforantes vendues avec.  C’est facile et très rapide. Une fois cette opération réalisée, vous pouvez déjà marcher sur les plaques, ça tient tout seul !
Il ne vous reste plus qu’a ferrailler par-dessus à l’aide d’un treillis soudé vendu à cette fin, de couler votre béton et de boire une bonne bière fraîche… (voir tout le pack suivant la surface de votre dalle)
Il faut compter 3 semaines pour un séchage complet. Je rappelle qu’au bout de 20 jours, un béton qui semble pourtant sec n’est qu’aux ¾ de sa résistance finale.
Pour l’anecdote (attention, on a déjà à faire à une belle anecdote), j’ai mélangé et coulé mon béton à la main (enfin avec une pelle !) et j’ai utilisé des sacs de béton prés à l’emploi. C’est plus cher mais ça facilite grandement l’opération. Pour 12m² sur 10cm d’épaisseur, il m’a fallu 6H avec l’aide de ma compagne et 40 sacs de béton de 35kg (oui, 1,4 tonnes !). C’est épuisant… Mais à tous ceux qui disent que c’est impossible, je peux désormais répondre que si ! J’en suis la preuve vivante.
Pour les irrégularités de votre dalle (nous ne possédons pas tous le savoir faire d’un vrai maçon au premier coup de truelle), pas d’inquiétude, n’oubliez pas qu’il existe des mortiers de ragréage autolissants qui vous permettront par la suite de rattraper les défauts éventuels de manière rapide, efficace et sans aucune expérience. (« ajouter l’eau, remuer, verser, laisser faire… »)
Les avantages principaux de cette technique :
Le temps de pose, la pose moins rigoureuse, la solidité finale plus importante, la facilité de manutention et de transport, le coût.
Voici trois photos « avant/après » prises chez moi durant le chantier:
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Le coût total de l’opération m’est revenu à environ 600€ alors que les devis des artisans oscillaient aux alentours de 3000€
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Alors lancez vous, si je l’ai fait, n’importe qui peut le faire !
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merci pour toutes ces infos, précises et claires. je m’apprète à construire moi même ma petite maison de 50 m sur pilotis et l’existence dans le commerce de ces tôle d’acier va peut être tout changer pour moi. merci donc !
Je suis heureux que mon article puisse vous aider.
Pour de plus amples informations sur une mise en oeuvre réalisée par des professionnels, vous pouvez visionner une vidéo instructive à cette adresse: http://www.planchermetal.com/plancher-collaborant.html
(onglet « films explicatifs »)
bonjour
avec le recul qu en est il de votre dalle,je suis entrain de reflechir pour couler une dalle d une surface de 88m2 pour pieces a vivre pensez vous que ce systeme est assez costaud merci
Aucun problème de résistance avec ce système, il l’est même davantage qu’une dalle traditionnelle avec hourdis (250kg/m² contre 150kg/m²).
Une fois les tôles fixées, vous pouvez même déjà marcher dessus sans problème.
Mon retour d’expérience est donc sans aucune réserve pour ce système.
La véritable question que vous devez vous poser est la résistance du support. Qu’il soit en bois (solives), en acier (IPN), ou en pierres ou moellons (murs), il doit être sain et capable de supporter la charge de l’ensemble.
La seule remarque que je peux faire est que la quantité de béton nécessaire est plus importante qu’avec une dalle en béton traditionnelle car il faut remplir les creux des tôles galvanisées, qui font office de poutrelles après séchage. Mais si vous avez recours à un camion toupie, le gain de temps est énorme et la mise en oeuvre aisée.
Pour les défauts de planéité du à un travail amateur, un ragréage ultérieur corrige facilement le problème.
merci c’est sympa de donner des astuces nous devons construire un garage dans quelques mois et j’avoue que ce système me parais bon pour avoir quelque chose de solide et de moins onéreux merci beaucoup
bonjour alex
quelle est l’épaisseur totale de la dalle plancher metal
merci
daniel
Bonsoir,
L’épaisseur totale est d’environ 15cm.
Il est préconisé de couler une épaisseur de béton de 12 à 15 cm. On peut tout à fait en mettre plus pour davantage de résistance. Personnellement, j’en ai mis seulement 10cm et c’était suffisant pour mon utilisation.
Tout dépend après de la charge que devra supporter la dalle.
bonsoir, pensez vous que je peux utiliser cette technique pour une terrasse
actuellement j’ai une maison sur 2étage, un balcon au 1er et une cour, je souhaite agrandir mon rdc en fusionnant avec la moitié de la cour et avoir celle-ci au niveau du balcon au 1er.
Bonjour,
Comme je l’explique, cette technique peut être utilisée dans toutes les configurations d’une dalle en béton traditionnelle. Elle est même + solide.
Pour vous en convaincre, il suffit parfois de lever les yeux dans les parkings des grandes surfaces style Auchan. En effet, les niveaux de stationnement en hauteur, lorsqu’ils existent, sont souvent réalisés avec cette technique (on aperçoit les plaques galvanisées par en dessous).
Ils suffit de bien vérifier et respecter les charges admissibles et les portées des supports avant de couler le béton.
Si j’ai bien compris votre projet, votre cour se déplacera au 1er faisant office de terrasse ? J’imagine qu’elle sera imperméabilisée.
J’ai moi même le projet de réaliser une terrasse au 1er étage d’une grange avec cette technique de plancher collaborant (sur support bois).
J’y consacrerai un article le moment venu.
bonjour, merci pour l’info.
j’en suis en l’état de projet mais je viens de commencer à faire quelques trous dans ma cour pour voir comment elle est foutue et je viens de trouver pleins de remblais dessous y en sur au moins 1m60, je crois que je vais devoir revoir mes plans
En tous cas je pense m’inspirer de cette methode.
bonne journée
Bonjour,
Je suis très intéressé par cette technique pour la réhabilitation du plancher de mon séjour. Le plancher actuel est en bois et repose sur des madriers en bois. Ces madriers étant relativement ancien, j’aimerais ne pas leur faire supporter une charge trop importante et 10 à 15 cm de béton sur 22m², cela représente je crois plusieurs tonnes. Pensez vous qu’il soit possible de couler un béton allégé ?
Merci d’avance pour votre aide,
Bonjour,
La caractéristique du plancher collaborant est que les ondes concaves font office de poutrelles en béton une fois le béton coulé.
Or le béton allégé est prévu à la base pour recouvrir une structure de dalle traditionnelle (poutrelles + hourdis)
Je pense que l’utilisation d’un béton allégé n’est pas forcément à proscrire sous réserve que le support bois en place soit sain et apte à supporter la charge.
Dans tous les cas, vous pouvez vous renseigner dans un magasin qui commercialise le produit.
Si votre votre structure portante n’est pas suffisamment robuste, vous pouvez également la renforcer en plaçant par exemple un madrier par en dessous, scellé de part et d’autre dans les murs et ce afin de diviser par deux la portée des poutres existantes.
Un lien pertinent pour ces questions de charges admissibles:
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
Un grand merci pour cette réponse et le lien, effectivement très utile.
Bonsoir,
J´aimerai savoir comment se comporte le plancher collaborant quant au bruit du plancher pour une chambre à coucher par example. Comment peut-on envisager un isolant acoustique pour ce plancher dans la rénovation.J´aimerai aussi utiliser un isolant acoustique dans la saignée sur toute la périphérie de la pièce avant d´y enfoncer les plaques, donc pour les poser par desus de cet isolant. Pourriez-vous me conseiller comment faire et quelles materiaux a utiliser pour cela. Merci de votre attention.
Joseph
Bonjour,
Je tiens à vous mettre en garde concernant le plancher collaborant. Il faut bien comprendre qu’il n’est ni plus ni moins qu’un moyen différent de couler une dalle en béton. Celle ci est donc très lourde et doit pouvoir reposer sur des sections de solives adaptées et suffisamment solides pour supporter le poids de l’ensemble. Dans mon cas, les saignées ont été réalisées dans les murs périphériques qui étaient porteurs pour davantage de solidité.
Concernant le bruit, il n’y en a donc pas plus qu’avec une dalle traditionnelle de même épaisseur. Je ne vois donc pas l’intérêt d’utiliser un isolant acoustique dans les saignées. Vous pouvez éventuellement isoler les murs et le plafond sous la chambre de manière traditionnelle (isolant + montants rails et fourrures + placo)